D rotundifolia rentrent en dormance à cause de mon 3000 k !!!

bonjour à tous

je viens de vérifier mes plants de rotundifolia qui étaient (je pensais) en train de reprendre leur croissance car les bourgeons apicaux étaient en train de verdir : il se trouve en fait qu'ils sont en train d'entrer en DORMANCE !!!

voici les photos qui le montrent!!

Cela a commencé à se produire depuis que j'ai changé un de mes tubes 6500 °K par un tube 3000°K car je pensais équilibrer le spectre de mes lampes. Il est (peut être) possible que l'ajout soudain de rouge dans la lumière ait déclenché un signal pour entrer en dormance (?) ; ce qui corroborait ce que les weed growers disent à propos des tubes dit "floraison" ; vu que j'avais constaté la reprise sous les 6500°K plus récemment.

Il se pourrait aussi que c'est une réaction suite aux grosses chaleurs et que mes plants (uniquement ceux de rotundifolia car les autres pour le moment poursuivent leur croissance et floraison [ filiformis, anglica , x béléziana]) entrent en dormance pour mieux repartir à la saison suivante ?

à suivre...

en attendant voici les photos qui sont assez parlantes..

différents pieds de D rotundifolia ; l'hibernacle est en formation...

ci dessus un pied de rotundifolia qui se met en dormance comparée à un pied de drosera intermedia qui reste en phase de croissance!



ci dessus une "auto-bouture" de feuille de Pinguicula primuliflora qui produit des pieds filles ; c'est un petit morceau juste posé sur le substrat .

une de mes boutures de feuille de D xbeleziana qui évolue super vite !

Il est également possible que les plants n'aient pas assez de lumière vu qu'ils sont dans des pots un peu plus bas que les autres...

Je viens de changer le tube 3000°K par un 6500°K..

on verra si cela change quelque chose du coup ; sinon je les mettrais en dormance à 8000 Lux (au lieu des 10 à 15 000 Lux en ce moment) puis au frais dans le frigo ...

pour ma part j'utilise  des lampes  2700°k ( orange rouge) et 6500°k ( blanc , lumiere du jour) les 2 ensembles  pour la floraison et la croissance  la qt de lumiere  105 watt eco .

les pic de photosynthese et de croissance étant dans la longueur d'onde 0,650 - 0,700 micron  le rouge orange
la couleur blanche n'a pas de longueur d'onde

pour le flux lumineux  (en lumen )  cela depend de sa couleur , 1 W (watt) = 683.0 lm à 555 nm  et 1 Lux=1 lm/m² pour des watts normaux

En fait tu veux dire qu'il y a un pic d'absorption de la chlorophylle dans le rouge mais cela ne corresponds pas pour autant à un pic de croissance. De plus il y en a un autre dans le bleu et les 2 ENSEMBLES sont très importants.

La photosynthèse est un phénomène largement plus complexe qu'une simple histoire de rouge et de bleu. Disons que pour simplifier : ce qui importe c'est la proportion des 2 dans la lumière qu'on va utiliser qui va produire certains effets. Les cultivateurs qui cherchent un certain RENDEMENT vont chercher à optimiser ce rapport rouge/bleu pour obtenir le gain le plus important (en fruit etc.)

Pour notre part on cherche la croissance optimale pour garder nos plantes en "bonne santé " et avoir des floraisons qui produisent de quoi reproduire nos protégées.

Les tubes fluos (ce que j'utilise) ce sont qu'un piètre remplaçant de la lumière solaire en comparaison mais ça fait plus ou moins l'affaire.

Ce que les "indoor growers" ont constaté (pour en revenir au 2700K) c'est qu'en augmentant la proportion de rouge ils obtenaient davantage de floraisons car cela agit sur le phytochrome qui gère la photopériode et déclenche la floraison. D'ailleurs sur pas mal de forum CP beaucoup rapportent qu'en utilisant QUE des 6500K (lumière à dominante bleue [qui contient quand même du rouge mais moins que de bleu]) ils obtenaient aussi des floraisons mais moins importantes et avec des graines moins viables qu'avec des 2700°K.

Mon propos est que la mise en repos de mes D rotundifolia coïncidait avec le fait que j'avais ENRICHI ma lumière en rouge en substituant un de mes 6500 k par un 3000 K.

Après il y a plusieurs raisons possible mais la 1ere qui me frappait était celle là.

Je n'ai pas de PARmètre pour mesurer précisément la différence entre mes 6500K et mon 3000K en terme de qté de radiations actives ; car si ça se trouve le 3000k émet moins de PAR que les 6500k que j'utilise et ça pourrait une autre raison de la mise en dormance.

BRef ; ce qui m'intéresse JEFF72 c'est que tu obtiens de bons résultats avec ton mix 6500/2700K (LED ou Fluo au fait ?) et donc j'ai commandé des 2700K pour essayer.....et surtout je pense acheter un PARmeter....

à suivre..

Là j'ai rapproché quelques pieds de rotundifolia de ma lumière dans mon bac 6500/3000K pour voir s'ils se remettent en végétation par rapport aux autres qui restent à leur place initiale et dans mon autre bac j'ai retiré le 3000K et remis le 6500K pour voir s"il se produit également un retour en végétation. Sous ce même banc (6500k+6500K) j'ai aussi rapproché quelques pieds pour voir s'il se passe quelque chose dans le cas ou ceux plus bas restaient en dormance...

à suivre

il faut je pense coupler  les degres kelvin avec les lumen ( lux ,ou watt) , plus tu as de lumen meilleur c'est aussi

pour les spectres ( croissance, photosynthese )

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pour les ° kelvin  voir ici

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pour 6500 °k  c'est plutot du blanc  que du bleu ou alors très très pale .

j'utilise des cfl  105 watt eco ça fait un peu moins de 540 watt normal ( approximativement 6200 lm),

j'ai bien vu ta fameuse courbe mais pour être honnête elle est bidon : la croissance d'une feuille n'est pas liée à une couleur en particulier ; la photosynthèse ne sert pas à la croissance directement en fait :

Elle sert principalement à la formation de substrat energétique tel que ATP et NADPH et ensuite à la photolyse de l'eau qui permet en utilisant le CO2 à fabriquer des glucides qui vont servir d’énergie pour des réactions chimiques et à fabriquer d'autres éléments plastique de la plante.

Il se trouve que la photosynthèse fonctionne principalement (et pas uniquement) avec du bleu et du rouge . De nombreux travaux démontre qu'une supplémentation en bleue a des effets positifs sur la croissance végétative et qu'elle stoppe l'étiolement en niveau de lumière insuffisante par ex. D'autres travaux plus récent montrent également le role de la lumière bleue dans la floraison . Le rouge (clair & sombre) permet à la plante de "mesurer" la durée de la nuit et de déclencher la floraison mais pas uniquement vu qu'on obtient également la croissance végétative en lumière rouge seule mais elle produit des feuilles pauvres en chlorophylle et souvent peu vigoureuse et surralongée (étiolée).

Après il y a aussi le fait que a intensité égale la lumière rouge produit ne réponse photosynthétique plus intense que le bleue mais ça ne veux pas dire qu'il faille donner PLUS de lumière rouge à la plante pour qu'elle pousse bien. Après il y a de nombreuses recherches qui montrent que l'on peut MANIPULER VOLONTAIREMENT le ratio bleu/rouge pour obtenir certains effets volontaire : c'est ce que font les growers avec les 6500k croissance ; les 2700K floraison et les 9500K boutures & semis.

Ce qui es difficile (je trouve) c'est de trouver ce qui se rapproche le plus de la lumière solaire : par convention on a créé les 6500K car ils donnent une impression visuelle proche de ce que l'humain ressent sous un soleil d'été par ciel légèrement voilé. Les CFL 6500K donnent ce rendu blanc bleuté avec un rapport bleu/rouge qui est assez proche de la lumière solaire mais avec un peu plus de bleu.

Le soleil direct serait proche d'un 5000K (on peut trouver des turbo néons 5000K mais uniquement en ligne) ; je n'en ai pas acheté et je n'ai donc pas pu mesurer le ratio bleu/rouge.

Pour ma part je réussi à trouver par des mesures effectuées au soleil directe une combinaison de turbo néons de 1 tube 9500K avec 1 tube 3000K et je vais refaire l'expérience sous cette combinaison pour voir l'effet sur un groupe de plantes.

La combinaison 6500K + 2700K sera mesurée quand je recevrai mes tubes 2700K la semaine prochaine mais déjà la combi 6500k+3000k me donne un ratio assez proche mais un peu plus riche en rouge que ce que je mesurais au soleil directe.

Après il faut s'assurer d'avoir la bonne dose de lumière sans cramer les plantes ; et la dose dépends de la combi utilisée et donc la distance tubes-plantes va varier légèrement également : j'ai remarqué qu'à puissance de tubes égale mes plantes crament plus facilement à mesure que la lumière s'enrichie en rouge (ce qui corrobore le fait que le rouge est plus actif au niveau photosynthétique que le bleu).

Bon, je me prends surement le choux pour rien me direz vous mais j'ai envie de tester par moi même, de prendre ensuite des photos des résultats et vous les montrer pour chacun puisse se faire une idée.
..car on en parle beaucoup sur les forums indoors mais personnes ne montrent de résultats comparatifs...

à suivre...

ces courbes ne sont  pas bidon puisqu'elles viennent des cours de l'ecole superieur d'agriculture .

regarde les bien  , 3 courbes , phototropisme, photosynthese , croissance .

sans photosynthese  il n'y a pas beaucoup de croissance perenne, la plante utilise l'energie lumineuse , le gaz carbonique et l'eau  pour lui donner des glucides et de l'oxygene comme tu l'as dit .

pour la chlorophylle (l'un des elements de la photosynthese) voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

la photosynthese est proportionnelle  à l'eclairement il y a des optimums  pour les plantes sciaphiles et heliophiles  qu'il ne faut pas depasser sinon risque de photodestruction ( destruction de la chlorophylle) et des mini correspondant  au point de compensation ( les gains acquis par la photosynthese equilibre les pertes dues à la respiration )

pour l'etiolement  le rouge sombre ( un peut plus que 0.7 micron )le provoque ainsi qu'aucune lumiere d'ailleurs  ,la plante  peut en effet etre stimulee voir même survivre ( d'ou un jaunissement ( disparition de la chlorophylle) allongement des entre noeuds ,inhibition des feuilles ). l'energie est alors puisee dans les reserve de la plante jusqu'a sa mort .
on peut stopper le phenomene en lui redonnant un flux de 200 lux en lumiere naturelle .

tes sources de lumiere 6500 et 2400 °k font combien de watt ou de lumen
ce sont des leds ou des cfl ?

Tes courbes viennent peut être d'une école sup d'agriculture mais je n'ai pour le moment trouvé aucune thèses ni recherches qui appuient cette courbe où l'on voit que la croissance d'une feuille est dut à la lumière rouge. Si la lumière rouge suffisait on n'utiliserait pas des 6500K à dominance bleue pour la croissance végétative. (c'est pour ça que j'ai de gros doute sur ta courbe ; je pense qu'il faudrait voir le cours entier d'ou elle a été extraite pour être utilisée dans cette page web et voir le contexte exacte.)

Mes tubes sont des Philips 55w 6500k t 3000k ; j'attends les 2700K dans la semaine.

ils ont 4800 lumen annoncés chacun mais ça ne veux pas dire grand chose : ce qu'il faut réellement mesurer c'est le PPFD en umol/m2/sec que seul un PARmètre peut fournir.

Dans le cas de D rotundifolia le point de saturation est observé à 200umol environ ; ce qui corresponds à peu près à 10 000-15000 Lux au niveau des plants avec un éclairage CFL.

ps: lorsqu'il est cultivé en serre on a mesuré 200umol pour la saturation mais in situ ils ont mesuré 400umol ; comme si rotundifolia avait la capacité de s'adapter (dans une certaine marge).
Chaque espèce possède son point de saturation d'éclairement.

Pour le moment j'ai augmenté la dose de lumière sur certains de mes pieds de rotundifolia et ils reprennent enfin la végétation à 15000-17000 Lux. J'ai retiré le 2100K car ils rougissaient trop rapidement (en moins de 24h ; signe de stress ; j'ai l'impression que l'apport de rouge intense et soudain doit trop augmenter la photosynthèse et atteindre voire un peu dépasser la compensation et je referai des essais avec le duo 6500-2100K mais en éloignant les tubes un peu pour voir si ça se passe mieux ; en tout cas les plantes semblaient dans l'ensemble apprécier [mise à part celles qui semblent être trop proche des tubes]).

à suivre..

en attendant voici des valeurs pour certaines plantes pour avoir une idée..

tirés du même site cet article ou ils expliquent pourquoi il y a des tubes croissances et floraison séparés

voici la page originale qui est vraiment bien faite :

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Pour moi c'est trés simple, ça pousse mieux sous 2700k

Pour tes rotundifolia ca ressemble plutot à un coup de chaleur qu'à une histoire de lumiére et ça ce sont les feuilles qui me le disent !
primuliflora n'est pas dérangée par l'intensité d'une cfl c'est surtout qu'elle aime bien l'humidté

est ce que tu as des rotundifolia sous tes 2700K? si oui je veux bien voir en photos tes pieds pour voir comment ils sont stp

ce qui m'interpelle pour rotundifolia et intermedia c'est que les trouve en train de pousser ensemble in situ et que intermedia n'est nullement dérangée par ces grosses chaleurs comparée à rotundifolia ; et je constate la même chose dans mes bacs (qui sont un espèce de terrarium sans terre : les pots trempent les pieds dans l'eau et la boite sert à conserver l'humidité ; et toutes mes espèces tempérées poussent très bien ; même mes dionées. En revanche mes temperées passent l'hiver au frais et en dehors de la "boite".


j'attends avec impatience mes 2700K pour tester .

Tu n'utilise QUE des 2700K ? et ce en permanence ? Est ce que tu varie ta photopériode pour ensuite induire les floraison et la mise en repos ?

tes tubes sont des fluo compact  , tes documents pour des leds   ,  difficile de faire des comparaison  non

pour la croissance  pas seulement des feuilles mais de l'ensemble de la plante  , la qualite et la quantite  de la lumiere agissent c'est indeniable la photoperiode aussi .

la feuille en principe grandit avec la plante et il y a aussi  des cellules chloroplaste qui siègent au sommet de la surface des feuilles et contiennent le pigment de la chlorophylle, qui absorbe la lumière  

un document à lire :

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j'ai une rampe avec que des 2700k (x2) et une autre mixte 2700k 6400k et 4000k .
j'ai jadis essayé 6400 vs 2700 et la 2700 est vraiment mieux. Par contre pas trop de différence entre mes deux types d'installation.

Je donne toujours la méme source toute l'année sans varier la photo periode ( enfin ça dépend de mes horaires de levés- couchés ).

Je dirai que le gros probléme en culture interieure n'est pas à chercher dans la couleur de lumiére mais plutot dans la temperature de ton installation qui peut franchement étre deletére pour tes plantes !

merci mille fois pour cette réponse détaillée CpasMoi ! ça m'est très utile!

Pour la température de mon installation j'ai en général 2 degré max de plus que la température ambiante et si la température est trop élevée comme ce fut le cas cet été ou il a pu faire 40°C alors j'éteint les éclairages. Les aérations sont ouvertes pour limiter la montée en température et là je planche sur un petit système d'extraction d'air chaud avec un très petit ventilo de PC.

Pour ce qui est des températures de couleur de mes tubes fluos j'attends mes 2700K et surtout mon PARmètre commandé ce jour sur Amazon.com.

De cette façon je pourrais effectuer toutes sortes de mesures avec mes différents tubes et combinaisons ; ainsi que des mesures de ration bleu/rouge sur le soleil au cours de l'année et à des heures différentes. Je pourrais m'assurer de ne pas dépasser le point de saturation de trop et aussi de vérifier certaines de mes hypothèses. C'est beaucoup d "amusement" bien sûr mais j'aime bien comprendre par moi même et essayer des choses (comme il y a 2 ans avec les UVB qui avaient bien fait rougir mes sarracenia sous des CFL 6500K sans les bruler).

Bref ; déjà j'attends les 2700°K qui devraient arriver demain....
à suivre...

Jeff72 : mes docs étaient appliqués aux LED mais la partie où ils expliquaient qu'ils est bon d'avoir davantage de "bleu" en croissance est valable quel que soit le type d'éclairage : des photons bleus restent des photons bleus même s'ils viennent de LED ou de tubes fluo (tant qu'ils sont entre 400 à 500 nm environ).

Après, tout le laius sur la rentabilité..etc c'était plus trop le propos de mon idée bien sur ; Là je pense que ce qui me gêne au fond c'est que le tube fluo 6500 K n'a QUE L'APPARENCE d'une lumière d'été mais n'EN A PAS LA COMPOSITION : je veux dire qu'il donne l'impression lumineuse à l'OEIL HUMAIN qu'il a une couleur quasi identique à la lumière solaire d'été. En fait (comme l'a dit CpasMoi dans un post il y a quelques années ) le tube fluo 6500K a du bleu et aussi un gros pic dans le VERT ; bien plus important que dans la lumière solaire et il y a assez peu de rouge également ; donc on est loin de la lumière solaire estivale!! bref...vivement les 2700K pour ré-équilibrer tout ça..

voici quelques nouvelles de mes D rotundifolia :

J'ai fait la chose suivante : augmenter la photopériode de 2h de plus : soit 16h au lieu de 14h ; et là c'est quasiment le miracle !!! Toutes les rotundifolia se réveillent enfin!!!

Ensuite j'ai changé un de mes 2 tubes turbo-néons 6500°K par 1 2700°K et là c'est impressionnant le changement en 24h!!!

: à savoir DAVANTAGE de mucilage et surtout la croissance des feuilles qui est bien plus rapide!! et sut TOUTES mes plantes. CpasMoi a bien raison d'utiliser des 2700°K!!

Maintenant que j'ai reçu mon PARmètre j'ai également l'explication : les tubes 2700°k émettent davantage de PAR par rapport aux tubes 6500 °K.

Le fait d'avoir également prolongé la photopériode de 2h de plus permet en fait d'augmenter la DLI et c'est pas anodin :

Pour ce qui n'ont pas encore entendu parler de DLI :

En gros c'est la DOSE INTEGRALE de Lumière que reçoit une plante par jour.

Chaque espèce de plante a besoin d"une dose optimale de photons par jour pour garantir une bonne croissance. Ainsi le fait d'augmenter la durée d'éclairement permet d'augmenter la dose. J'aurais pu tout aussi bien rapprocher un peu l'éclairage pour obtenir le même effet tout en restant à 14h ou bien utiliser un tube délivrant une dose un peu plus élevée et garder la même distance entre tubes et plantes par ex.

Le fait d'avoir échangé un de mes tubes 6500K par un 2700K qui produit davantage de PAR augmente encore un peu la DLI et je dois surement me rapprocher de la dose optimale minimale dont on besoin mes rotundifolia (en tout cas dans les conditions de cultures propres à ma disposition).

Je posterai des photos demain pour vous montrer les résultats de cette semaine. Je ferai des mesures de PAR sous chacun de mes tubes pour montrer la différence de PAR entre tubes de Kelvin differents pour un nombre de Lux identique.

à suivre..

pour le PAR une explication

Rayonnement Photosynthétiquement Actif

Le Rayonnement Photosynthétiquement Actif  (PAR en anglais) n'est pas une unité de mesure à proprement parler.  Il s'agit d'un rayonnement dont les longueurs d'onde s'étendent de 400 à 700 nm, utilisé par le feuillage vert des plantes lors de la photosynthèse.

C'est au sein de cette zone de fréquences que nous composons le spectre qui sera au mieux adapté aux plantes. Mais attention, nous utiliserons aussi potentiellement, les fréquences situées en dessous et au dessus de ces bornes. En effet, il ne faut pas oublier qu'il existe une influence hormonale des infrarouges et les ultraviolets produisent des effets sur la pigmentation des plantes.

je serais curieux de connaitre le nombre de PAR dans la lumiere du jour lors d'une journee ensoleille  en ete  et en hiver , avec ton appareil cela devrait etre facile a faire  

Oui ça serait interessant à mesurer mais je pense surtout que ce qui varie vraiment c'est davantage la DLI que la qté de PAR si je fait des mesures au zénith en plein soleil par ciel bleu...mais oui cest à faire...

D'autres part jai regardé ce matin à travers des filtres sélectifs mes differents tubes et cest effrayant la grosse qté de lumiére verte émise par tous les tubes quels que soit leur temp de couleur. Le 6500k et 9500k produisent tout de méme pas mal de rouge (je ferai des mesures)..
Les 2700k et 2100k produisent peu de bleu mais quand même (les tubes sont tres sombres sous le filtre comparés au 6500k).
Quant au vert TOUS les tubes en produisent ...et pas qu'un peu...

6500  c'est une lumiere blanche  donc il y a du rouge dans le spectre par contre pour 9500 qui se situe dans le bleu cela me surprend

pour 2700 et 2100 ben oui pas de bleu puisque la longueur d'onde est dans le rouge orangé.

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la chlorophylle absorbe peu la lumiere verte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

En fait il y a tout de même pas mal de rouge dans les 6500K et 9500K : n'oublie pas que ce que tu m'as envoyé c'est de la théorie :

Je veux dire que 6500K correspond effectivement à un certain spectre (corps noir chauffé à 6500°k)..etc

Ce que produit le tube fluo 6500K ou la LED 6500 K n'a RIEN A VOIR DU TOUT avec le spectre du corps noir chauffé à 6500°k : ils n'en n'ont que l'impression visuelle à l'oeil humain et ça s'arrête là.

De même que lorsque tu règle la temp de couleur de ton écran de pc à 6500K par ex ; si tu regarde au spectroscope la lumière émise à ce moment par ton écran tu ne retrouvera pas le spectre réel d'un corps chauffé à 6500 Kelvin mais tu verra 3 bandes spectrales large dans le bleu, le rouge et le vert à des intensités telles que le mélange donne l'IMPRESSION VISUELLE de la lumière qu’émettrait un corps physique réellement chauffé à 6500K.

Est ce que tu vois ce que je veux dire Jeff72?

Quand aux tubes 2700 et 2100°K oui ils emettent tout de même un peu de bleu ; sinon ils apparaîtraient NOIR à travers le filtre bleu, or ils apparaissent gris foncé ; donc il y a un peu de bleu.
Et sous le filtre vert ils apparaissent assez blanc : preuve qu'ils émettent pas mal de vert!!

Je vais poster les photos